Cutler and Gross, 두 안경사의 맞춤 제작이 하나의 디자인 언어가 된 과정

01 · 1963 → 1969

두 창업자는 디자인 학교보다 검안학(Optometry) 과정에서 만났다 — 미학보다 먼저 눈과 얼굴을 보는 훈련이 있었다

Cutler and Gross의 55주년 공식 기록에 따르면 그레이엄 커틀러와 토니 그로스는 런던(London)의 노샘프턴 칼리지(Northampton College)에서 검안학(Optometry) 과정을 통해 만났고 1963년 졸업했다. 커틀러는 이후 연구 조교(research assistant)로 남았고, 그로스는 북런던(North London)에 자신의 상담실(consulting room)을 열었다.

회사는 당시 영국 국민보건서비스(NHS) 표준 안경의 선택지가 지루하고 부적절하다는 불만이 두 사람에게 쌓였다고 설명한다. 즉 ‘패션 안경을 만들자’는 아이디어는 추상적인 스타일 실험보다 실제 안경원에서 고객에게 제안할 만한 프레임이 부족하다는 현장 문제에서 출발했다.

이 배경은 중요하다. 안경사가 보는 얼굴은 단순한 패션 이미지가 아니다. 도수, 렌즈 크기, 브리지 적합성, 템플 길이, 눈 위치와 고객 취향이 동시에 들어온다. 디자인 판단은 처음부터 실제 착용과 광학 조건에 묶여 있었다.

Cutler and Gross가 이후 강한 색과 큰 형태를 사용해도 ‘옵티컬 아키텍트(Optical Architects)’라는 표현을 유지하는 이유도 여기에 있다. 조형 이전에 얼굴과 렌즈를 담는 구조를 설계하는 직업적 출발점이 있었다.

02 · 1969 / 1971 KNIGHTSBRIDGE

현재 공식 자료 안에서도 첫 매장 연도가 1969와 1971로 갈린다 — 창업 연도와 문을 연 시점을 구분해서 보는 편이 안전하다

Cutler and Gross의 현재 회사 소개(About)와 채용 페이지(Careers)는 브랜드가 1969년 두 안경사에 의해 설립됐다고 명시한다. 현재 나이츠브리지 매장 페이지는 이 매장이 1969년에 문을 열었다고 적고 있다.

반면 55주년 공식 기사 ‘For The Curious, For Fifty-Five’는 그레이엄 커틀러와 토니 그로스가 1971년에 16 나이츠브리지 그린(16 Knightsbridge Green)의 문을 처음 열었다고 기록한다. 또 다른 공식 연혁 역시 1971년을 첫 매장 시점으로 반복한다.

같은 회사의 현재 자료가 서로 다른 연도를 사용하지만 차이에 대한 별도 설명은 찾기 어렵다. 따라서 이 글은 1969년을 브랜드 설립 시점으로 두고, 나이츠브리지 매장의 개점은 공식 자료상 1969 또는 1971로 기록이 갈린다고 공개한다.

이런 차이를 억지로 하나로 맞추지 않는 이유는 브랜드의 역사를 정확하게 다루기 위해서다. 오래된 회사의 ‘창업’, 법적 설립, 공간 확보, 실제 영업 개시가 같은 날이 아닐 수 있고 후대의 편집 과정에서 서로 다른 기준이 사용될 수도 있다.

03 · GEORGE SMITH

초기 프레임은 위층 작업실에서 고객 치수를 도면으로 바꾸고, 아세테이트를 손으로 잘라 한 장씩 만들었다

브랜드 공식 역사에서 조지 스미스는 초기 Cutler and Gross를 실제 제품으로 만든 핵심 인물이다. 두 창업자는 기존 프린스 아이웨어 공장(Prince eyewear factory)에서 눈에 띄게 정성스럽게 만들어진 프레임을 추적해 스미스를 찾아냈고, 나이츠브리지의 프레임 제작자(framemaker)로 영입했다고 설명한다.

고객이 형태와 디테일, 피팅(fit)을 고르면 스미스는 먼저 고객 치수에 맞춰 프레임 도면을 그렸다. 선택한 컬러 시트에서 직사각형 조각 두 장을 자르고, 도면을 올린 뒤 직소(jigsaw)로 전면 형상을 손으로 잘라냈다.

그 다음 렌즈 홈을 파고, 힌지 구멍을 뚫고, 렌즈가 들어갈 공간을 가공했다. 전면과 템플을 손으로 샌딩한 뒤 나무 연마통(polishing barrel)에서 이틀 동안 텀블링하고, 청소와 조립을 거쳐 프레임을 완성했다.

이 과정에서 디자인은 종이 위의 형상이 아니다. 얼굴 치수, 렌즈 공간, 브리지와 템플의 관계, 소재 두께, 가공과 마감이 한 사람의 제작 행위 안에서 연결된다. 초기 Cutler and Gross에서 안경사의 판단과 제조자의 판단이 매우 가까웠던 이유다.

04 · BESPOKE

맞춤 제작은 특별 고객용 부가 서비스가 아니라, 브랜드가 형태를 배우는 초기 데이터 수집 방식이었다

초기 매장에서 모든 프레임을 고객에게 맞춰 만들었다는 회사 기록은 Cutler and Gross의 디자인이 실제 얼굴을 반복해서 관찰하는 과정에서 축적됐다는 뜻이기도 하다. 어떤 얼굴에는 어떤 크기와 브리지가 맞는지, 어떤 고객은 더 굵거나 더 조용한 형태를 원하는지가 주문 과정에 직접 들어왔다.

현재도 맞춤 제작(Bespoke) 서비스는 전 매장에서 운영된다. 고객은 현행 컬렉션이나 기존 Cutler and Gross 실루엣에서 형태를 고르고 다양한 아세테이트 색을 선택하거나, 별도의 특수 소재(specialist material)인 버펄로 혼(buffalo horn)을 선택할 수 있다고 회사는 설명한다.

완전히 자유로운 무제한 디자인이라기보다 브랜드가 축적한 실루엣과 소재 체계 안에서 개인화하는 방식에 가깝다. 이것은 맞춤 제작이 확장될 때 발생하는 관리 문제—품질, 납기, 형태 안정성—를 줄이는 현실적인 구조이기도 하다.

즉 Cutler and Gross의 맞춤 제작은 ‘한 사람만을 위한 예술품’과 ‘규격화된 기성품’ 사이의 중간 지대를 보여준다. 브랜드 문법은 유지하면서도 얼굴과 취향에 맞게 조정할 여지를 남긴다.

05 · NUMBERED FRAMES

프레임에 이름보다 번호를 붙인 전통은 디자인을 성별·캐릭터보다 형태 자체의 아카이브로 만들었다

Cutler and Gross는 초기부터 프레임에 이름 대신 번호를 붙였다고 기록한다. 공식 55주년 자료는 이 번호 체계가 101부터 시작됐으며, 창업자들이 프레임을 성별 구분 없는(genderless) 제품으로 보려 했던 태도와 연결된다고 설명한다.

번호는 마케팅 스토리가 약한 대신 아카이브에는 강하다. 특정 시즌의 이름이 사라져도 0101, 0927, 0995처럼 형태를 식별하는 고정된 좌표가 남는다. 이후 새 제품이 과거 모델을 참고할 때 무엇을 가져왔는지 추적하기 쉬워진다.

현재 1394 Aviator가 대표 사례다. 크리에이티브 디렉터(Creative Director) 알레산드로 마르체르(Alessandro Marcer)는 1394를 설계할 때 1970년대 아카이브의 0927과 0995를 참고했다고 공식적으로 설명한다. 숫자가 단순 재고관리코드(SKU)가 아니라 디자인 계보를 연결하는 언어로 작동한다.

이 방식은 ‘헤리티지’를 추상적인 영국 감성으로 만들지 않고 실제 제품군 사이의 관계로 남긴다. 브랜드가 과거를 재사용하려면 기억이 아니라 검색 가능한 체계가 필요하다는 점을 보여준다.

06 · OPTICAL ARCHITECTS

외부 로고가 없어도 알아볼 수 있게 하려면, 브랜드 표시는 프레임의 비례와 부품 안으로 들어가야 한다

Cutler and Gross의 현재 회사 소개(About)는 두 창업자를 ‘옵티컬 아키텍트(Optical Architects)’라고 부르며, 외부 로고나 브랜딩 없이도 제품 자체가 아이콘(icon)이 되기를 추구했다고 설명한다. 브랜드명이 크게 보이는 대신 곡선, 두께, 컬러와 형태가 정체성을 맡는다.

외부 로고를 거의 쓰지 않는 제품은 쉬운 선택이 아니다. 로고가 제품 식별을 도와주지 않기 때문에 전면의 비례, 템플 두께, 핀, 심금과 힌지 같은 작은 요소가 반복적으로 기억되어야 한다.

현재 제품에서는 컴퍼스 스타 핀(Compass Star pin), 오이스터 핀(Oyster pin), 프렛보드 또는 데코 심금(fretboard/deco core wire), 5배럴 힌지(5-barrel hinge) 같은 디테일이 반복된다. 모두 로고를 크게 붙이지 않으면서도 브랜드의 시각적 기억을 만드는 부품 언어다.

안경에서 이 접근은 특히 적합하다. 프레임은 얼굴 중심에 놓이고 로고가 작아도 형태 자체가 매우 잘 보인다. 따라서 좋은 브랜드 코드는 그래픽 마크보다 구조와 피팅 비례 속에 남을 수 있다.

07 · CADORE

런던 위층의 한 명 제작자 시스템은 이탈리아 카도레(Cadore)의 여러 전문 작업으로 확장됐다

브랜드는 초기 나이츠브리지 위층 작업실에서 이어진 수작업(handmade) 철학이 현재 이탈리아 돌로미티(Dolomites)의 카도레 아틀리에(Cadore atelier)로 이동했다고 설명한다. 생산 규모는 달라졌지만 한 프레임을 여러 전문 작업자가 순차적으로 완성하는 방식은 유지된다.

공식 ‘카도레 스토리(A Cadore Story)’는 아세테이트 전면을 자르고 형상을 가공한 뒤, 템플을 가열해 패턴 심금(patterned core wire)을 삽입하고 오이스터 핀(Oyster pin)과 컴퍼스 스타 핀(Compass Star pin)을 고정하며, 힌지·조립·렌즈와 최종 조정을 거치는 과정을 공개한다.

마지막 단계에서는 프레임을 빛에 비추고 여러 각도에서 균형(balance), 대칭(symmetry), 피팅(fit)을 점검한다. 렌즈 가장자리, 템플 정렬, 표면까지 확인한 뒤에야 출고된다고 회사는 설명한다.

회사는 현재 카도레 프레임이 42개가 넘는 제작 단계(craft step)를 거친다고 밝힌다. 이 숫자는 DITA의 ‘350공정’과 직접 비교할 수 있는 공통 표준이 아니다. 브랜드마다 ‘단계(step)’를 세는 단위가 다르기 때문에 수치보다 어떤 공정과 검사 항목을 내부에서 중요하게 보는지를 읽는 편이 정확하다.

08 · 2001 JAPAN TITANIUM

2001년부터 일본산 티타늄을 별도 생산축으로 넣으면서, 한 브랜드 안에 이탈리아 아세테이트와 일본 금속이라는 두 제조 언어가 생겼다

Cutler and Gross는 2001년 처음 일본에서 만든 티타늄 아이웨어(titanium eyewear)를 도입했다고 공식 일본 제조(Made in Japan) 페이지에서 설명한다. 현재 일본 티타늄 컬렉션은 사바에(Sabae)에서 제작된다고 명시한다.

브랜드는 티타늄의 가벼움과 내구성뿐 아니라 정밀 용접(precision welding), 정교한 성형(intricate moulding), 림 와이어(rim wire)를 손으로 말아 만드는 작업 같은 금속 가공을 강조한다. 아세테이트 중심의 카도레 제작과는 다른 장비와 숙련도가 필요한 영역이다.

현재 소재(Materials) 페이지는 사바에의 티타늄 프레임이 한 스타일(style)당 300단계 공정(300-step process)과 약 8개월의 시간을 거친다고 주장한다. 이 역시 Cutler and Gross의 회사 서술이며 모든 프레임의 독립적으로 검증된 표준 공정으로 확대해서는 안 된다.

중요한 것은 브랜드가 모든 소재를 한 국가에 몰아넣지 않았다는 점이다. 아세테이트와 티타늄을 각각 강점이 다른 생산 지역에 배치하면서 디자인과 품질 기준은 하나의 브랜드로 묶는다.

09 · ARCHIVE → 1394

1394는 ‘복각’보다 아카이브의 여러 요소를 현재 얼굴과 렌즈 조건에 다시 조합하는 방식에 가깝다

현재 1394 Aviator는 1970년대 Cutler and Gross의 아카이브를 참고한 대표 제품이다. 공식 ‘크리에이티브 리뷰(Creative Review)’에서 크리에이티브 디렉터 알레산드로 마르체르는 특히 0927과 0995의 과감한 비례에 끌렸다고 설명한다.

1394는 2021년 처음 공개됐고, 57mm 아이 사이즈(eye size), 더블 브로 바(double brow bar), 스퀘어 렌즈 형태(square lens shape)를 사용한다. 현재 제품 페이지에는 컴퍼스 스타 핀(Compass Star pin), 5배럴 힌지(5-barrel hinge), 프렛보드 심금(fretboard core wire)과 이탈리아 수작업 제작(Handcrafted in Italy)이 명시되어 있다.

공식 글은 1940년대 이후 플라스틱 렌즈가 보급되며 과거의 유리 렌즈(glass lens)보다 더 큰 렌즈 설계가 가능해졌다는 역사적 맥락도 제시한다. 다만 구체적인 렌즈 크기 수치는 회사의 편집 설명으로 보고 일반적인 광학사 사실과 구분할 필요가 있다.

더 중요한 디자인 방식은 옛 모델의 복사보다 선택적 재조합이다. 과거의 에비에이터/내비게이터(aviator/navigator) 비례와 현재의 소재·사이즈·피팅 요구를 섞어 새 번호의 제품을 만든다. 아카이브가 살아 있다는 말은 과거 도면이 현재 설계 입력으로 계속 사용된다는 뜻이다.

10 · GRAHAM CUTLER COLLECTION

그레이엄 커틀러가 ‘작은 얼굴용 프레임’을 따로 보관했던 습관은 현재 사이즈 설계(size architecture)로 다시 제품화됐다

현재 그레이엄 커틀러 컬렉션(Graham Cutler Collection)의 공식 설명은 창업자가 나이츠브리지 매장 서랍에 더 작은 비례의 프레임을 별도로 보관했다고 전한다. 얼굴이 더 작거나 섬세한 고객이 오면 그 프레임들을 꺼내 맞는 형태를 찾아줬다는 것이다.

이 에피소드는 단순한 감성적 창업자 일화보다 중요하다. 같은 스타일이라도 얼굴 폭, 렌즈 크기, 브리지, 템플과 전면 비례가 달라지면 착용 결과가 달라진다는 실제 안경원의 관찰이기 때문이다.

현재 그레이엄 커틀러 컬렉션은 이 기억을 더 작은 사이즈(smaller sizes)와 정제된 비례(refined proportions)의 별도 제품군으로 정리한다. 즉 과거의 맞춤 경험이 현재는 반복 판매 가능한 사이즈 전략(size strategy)으로 변환됐다.

안경 브랜드가 제품 모델을 늘리는 방법은 새로운 디자인을 계속 추가하는 것만이 아니다. 이미 강한 실루엣을 여러 얼굴 크기에 맞게 재설계하면 브랜드 인상을 유지하면서 적합 고객 범위를 넓힐 수 있다.

11 · OPTICAL SERVICE

현재 나이츠브리지에서도 검안·렌즈·조정·수선이 남아 있다는 점이 이 브랜드를 일반 패션 아이웨어 회사와 구분한다

현재 나이츠브리지 공식 매장 페이지는 시력검사(eye examination), 콘택트렌즈 검사(contact lens examination), 맞춤 제작(bespoke), 스타일링 상담(styling appointment), 렌즈 상담·맞춤·교체(lens consultation·customisation·replacement), 프레임 수선·연마(frame repair and polish), 무료 프레임 조정(complimentary frame adjustment)을 한 공간에서 제공한다고 안내한다.

이 목록은 Cutler and Gross가 1969년의 역사만 ‘안경사 기원(optician origin)’으로 소비하는 것이 아니라 현재도 실제 광학 서비스(optical service)를 브랜드 운영 안에 남겨 두고 있음을 보여준다.

특히 수선과 재연마, 힌지 교체, 템플 조정은 새 제품 판매 이후에 발생하는 데이터다. 어떤 부위가 마모되고 어떤 얼굴에서 어떤 조정이 자주 필요한지 안다면 디자인과 부품 선택에도 다시 반영할 수 있다.

물론 이 서비스가 모든 글로벌 취급점(stockist)에서 동일하게 제공된다는 뜻은 아니다. 여기서는 현재 공식 대표 매장(flagship)의 서비스 구조를 본다. 브랜드 본점이 제조·판매·검안·수선을 한 흐름 안에서 유지하고 있다는 점이 핵심이다.

12 · FROM ONE SHOP TO GLOBAL

2,000개가 넘는 취급점(stockist)으로 커진 뒤에도 브랜드의 공식 설명은 여전히 두 안경사와 한 매장에서 시작한다

현재 회사 소개(About)는 Cutler and Gross가 런던(London), 배스(Bath), 뉴욕(New York), 토론토(Toronto)에 5개 대표 매장(flagship location)을 운영하고 50개국 2,000개 이상의 취급점(stockist)에서 판매된다고 설명한다. 이는 회사가 밝히는 현재 유통 규모다.

규모가 커졌지만 브랜드 스토리의 첫 장면은 대형 패션 그룹이나 마케팅 캠페인이 아니라 두 안경사, 조지 스미스, 나이츠브리지의 작은 작업실이다. 성장 이후에도 ‘누가 어떻게 만들었는가’를 브랜드 정체성의 중심에 둔다.

확장 과정에서 초기 맞춤 제작을 그대로 전 세계에서 복제한 것은 아니다. 대신 번호 체계, 아카이브, 시그니처 핀과 심금, 제조 지역, 사이즈 변형(size variant), 대표 매장 서비스(flagship service) 같은 규칙을 통해 초기 판단을 반복 가능한 제품 시스템으로 바꿨다.

즉 Cutler and Gross의 확장은 사람의 감각을 없애는 표준화보다, 그 감각이 작동했던 기준을 제품·아카이브·서비스 규칙으로 남겨 더 많은 장소에서 재사용하는 방식으로 볼 수 있다.

BRAND PROFILE

브랜드 프로필(Brand Profile)

설립(Established)

1969 · London · 그레이엄 커틀러(Graham Cutler) & 토니 그로스(Tony Gross)

창업자 배경(Founders’ background)

두 창업자 모두 검안학(Optometry) 수학 · 노샘프턴 칼리지(Northampton College), 런던

첫 매장 연혁(First-store chronology)

공식 자료 충돌: 현재 매장 페이지는 1969, 55주년 공식 연혁은 1971년 개점으로 기록

역사적 거점(Historic base)

16 나이츠브리지 그린(16 Knightsbridge Green), 런던

초기 프레임 제작자(Original framemaker)

조지 스미스(George Smith) · 나이츠브리지 매장 위층에서 맞춤 프레임 수작업 제작

현재 생산(Current production)

이탈리아 · 아세테이트 / 일본 · 티타늄

일본 티타늄 전환점(Japan titanium milestone)

2001 · 회사가 일본제 티타늄 아이웨어를 처음 도입했다고 설명

아카이브 체계(Archive system)

101부터 시작한 번호형·성별 구분 없는 프레임 · 50년 디자인 아카이브

현재 규모(Current scale)

대표 매장 5곳 · 50개국 2,000개 이상 취급점 · 회사 발표